Miata FAQ

[PRIMEkart]

קטלוגים בריטיים למיאטה

שימרו אותם במחשב שלכם... עוד מעט לא יהיו עוד!


מיאטה NB


מיאטה NC


קטלוג אביזרים רשמי למיאטה NC

[PRIMEkart]

חיישני למבדה


אתר מתמחה במכירות חיישני למבדה לכל סוגי הרכב. עבור המיאטה, מציע האתר חיישני DENSO עם חיבור מקורי של המיאטה. Plug & Play . עלות החיישנים האוניברסאליים לחיבור באמצעות Crimp נמוך משמעותית. האתר שולח גם לחו"ל.

www.oxygensensors.com

הוראות התקנה לדגמי רכב שונים, לרבות מאזדה-

http://www.oxygensensors.com/pictures/u ... tions1.jpg

http://www.oxygensensors.com/pictures/u ... tions2.jpg

http://www.oxygensensors.com/pictures/u ... tions3.jpg

http://www.oxygensensors.com/pictures/u ... tions4.jpg

http://www.oxygensensors.com/pictures/u ... tions5.jpg


טבלה המרכזת את כל חיישני החמצן בהתאמה כמו מקורי oem בהשואה למק"ט מקורי מול מיטב היצרנים בעולם, לרבות BOSCH

http://home.att.net/~ngksparkplugs/wsb/ ... e_Rev1.pdf

[PRIMEkart]

ראשי תיבות מעולם המיאטה שנאספו על ידי המועדון הבריטי-



ABS-Anti-Lock Braking System
AFM - Air flow meter (mk1) - (tells ECU volume and temperature of air being drawn into the engine)
AFPR - Auxiliary Fuel Pressure Regulator
ARB - Anti-Roll Bars (or 'Sway Bars' in Yankee terminology)
BBR - Brodie Britain Racing (Usually in connection with Turbo on
early cars done by this company)
BBS - Baumgartner Brand Schiltach (Alloy wheel manufacturer)
BOV - Blow-off Valve
BRG - British Racing Green
BTB - Big Throttle Body
BTDC - Before Top Dead Centre
CAI - Cold Air Induction
CAS - Crank Angle Sensor
CEL- Check Engine Light
CTP - Closed Throttle Position
DHT- Detachable Hard Top
DSC-Dynamic Stability Control.
EBA-Emergency Brake Assist.
EBD-Electronic Brake-force Distribution.
ECU - Engine Control Unit
EFI - Electronic Fuel Injection
EGI - Electronic Gasoline Injection
EGR - Exhaust Gas recirculation
EGT - Exhaust Gas temperature
FBS - Fault Brake System
FEN - Fault Engine
FI - Forced Induction *or* Fuel Injection.
FM - Flyin Miata
FM1 - Entry-level turbo kit offered by Flyin Miata
FM2 - Turbo kit offered by Flyin Miata
GND - Ground
HLA - Hydraulic Lash Adjusters (aka Hydraulic Tappets)
HO2S - Heated Oxygen Sensor
HRW - Heated Rear Window
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning
IAC / IACV - Idle Air Control Valve - (Under throttle body, in conjunction with the bleed screw regulates flow of air into inlet manifold when throttle butterfly is closed)
IAT - Intake Air Temperature
ILM - IL Motorsports
IRTB - Individual Runner Throttle Bodies
ITB - Individual Throttle Bodies
JDM - Japanese Domestic Market
JRCAI - Jackson Racing Cold Air Induction
JRSC - Jackson Racing Supercharger
LSD - Limited Slip Differential
LWSC - Short Nose Crank (aka Lightweight Sports Crank)
KLN - K-Line
MAF - Mass Air Flow sensor (mk2)
MAIDAS-Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System.
(Engineered triple H body structure to help protect occupants from impact forces)
MAP - Manifold Absolute Pressure
MCL - Mazda Cars Limited
MEN - Monitor Engine
MIL - Malfuntion Indicator Lamp
Mk - Mark (model variant)
MMUK - Mazda Motors U.K.
MMNE - Mazda Motors Northern Europe
MMNA - Mazda Motors North America
M45 - The smaller supercharger offering a.k.a JRSC
MP62 - The larger supercharger offering
MSSS- Mazda Sensory Sound System
MX - Mazda experimental
MZR- Mazda Responsive
NA - Mark 1
NA - Normally Aspirated *or* Mk1 model with pop-up lights
NB - Mark 2
NB FL - Mark 2 Face Lift or Mark 2.5
NC - Mark 3
NRV-Non Return Valve
O2S - Oxygen Sensor
OBD - On-Board Diagnostics
OE - Original Equipment
P5 - Performance 5, UK vendor of Superchargers suspension upgrades etc
PAS - Power Assisted Steering
PCM - Powertrain Control Module (Due to one and the same unit being used to control Engine and Gearbox hence "powertrain")
PCV - Positive Crankcase Ventilation valve - (One-way valve that allows air to be drawn into the inlet manifold from the oil catch built into the cam cover under vacuum conditions within inlet manifold)
PPF - Power Plant Frame
RB - Racing Beat
RHT- Retractable Hard Top
RX - Rotary experimental
SRS-Supplementary Restraint System.
TB - Throttle Body
TCS-Traction Control System.
TDC - Top Dead Centre
TEN - Test Engine
TPS - Throttle Position Sensor - (On side of throttle body, tells ECU how wide open the throttle butterfly is)
TSI - Turn Signal Intakes (which replace the sidelight clusters and get cool air into the engine bay)
VICS - Variable Inertia Charging System
VIS-Variable Induction System.
VVT - Variable Valve Timing
WOT - Wide Open Throttle
YMMV - Your Mileage May Vary (Indicating that you may have a different experience)

and a few for information purpose's

IIRC - If I Remember Correctly
IITFB - It's in the Manual!
IMO - In my opinion
IMHO - In my honest opinion
LOL - Laugh out load
NACA - National Advisory Committee for Aeronautics (the predecessor of NASA) who designed the original "NACA duct", a version of which is often seen on MX-5 headlamp covers
PITA - Pain in the ***
PMSL - P***ing my self laughing
ROFL - Rolling on floor laughing
ROFLOL - Rolling on floor laughing out loud
RTFM - Read the Manual!
TBH - To be honest
WYSIWYG - What you see is what you get

[PRIMEkart]

© אבי וייזל - PRIMEkart - כל הזכויות שמורות 2005-2010


פילטר שמן מקורי של MAZDA מתוצרת Tokyo Roki Co

למה חשוב לקנות את המקורי בלבד?
ולמה חשוב לבצע ההחלפה במוסך מורשה ברשת היבואן?


כמה פעמים נתתם דעתכם, אם בכלל, לפילטר השמן שמחליפים במנוע שלכם? כמה דיונים אל תוך הלילה עברו על כוחותינו בנושא שמן מנוע? לא זכור לי אף לא דיון אחד בנושא "פילטר שמן".

לאחרונה ביצעתי טיפול שנתי בעיתו במוסך המרכזי למיאטה, כהרגלי. שום דבר מיוחד, החלפת שמן ופילטר שמן, בקרה כללית ולהתראות בעוד שנה. פחות מחודשיים לאחר הטיפול, הנעתי את האוטו בבוקר ושמעתי רעש מתכתי שהקפיץ אותי - רעש כאילו גלגל השיניים של הסטרטר נותר צמוד לטבעת המשוננת שסביב גלגל התנופה. בדקתי את עצמי שוב ושוב, לא יתכן שהחזקתי את המפתח זמן ממושך מדי. קורה פה משהו חריג. למחרת בבוקר, שוב רעש דומה בעת ההתנעה, אבל בעוצמה פחותה, הפעם זיהיתי את מקור הרעש - מרימי השסתומים!! WTF ?! אין לי מרימים הידראוליים, אלא דסקיות? אז ממה יכול לנבוע רעש של מתכת מתחככת במתכת?

רעש מתכתי מסוג זה יכול לנבוע מהיעדר שמן בין המתכות. האם יתכן שיש לי בעיה במשאבת השמן? לא! יש לי לחץ שמן תקין בכל מצב. אז מה קורה פה?

התחלתי לחקור את הנושא במיאטה נט ובאמצעות גוגל והגעתי לתובנה שלא הייתי מודע לה במשך למעלה מארבעים שנים שאני בקטע הטכני של מכוניות -

Most pressurized lubrication systems incorporate an overpressure relief valve to allow oil to bypass the filter if its flow restriction is excessive, to protect the engine from oil starvation. Filter bypass may occur if the filter is clogged or the oil is thickened by cold weather. The overpressure relief valve is frequently incorporated into the oil filter. Filters mounted such that oil tends to drain from them usually incorporate an anti-drainback valve to hold oil in the filter after the engine (or other lubrication system) is shut down. This is done to avoid a delay in oil pressure buildup once the system is restarted; without an anti-drainback valve, pressurized oil would have to fill the filter before travelling onward to the engine's working parts. This situation would cause rapid wear of moving parts due to lack of oil in the meantime

תמיד ידעתי שפילטר השמן התמים מורכב מפילטר העשוי נייר או מתכת מסולסלת ויש בו שסתום פריקה למקרה שהפילטר נסתם, על מנת ששמן ימשיך לעבור אל המיסבים הראשיים למניעת תפיסת מנוע. לא הייתי מודע לכך, שבחלק מהפילטרים, במיוחד אלה שמוצבים במנוע בצורה אופקית, כמו אצלנו, יש גם שסתום אל-חזור!! שסתום שתפקידו לוודא כי הפילטר מלא בשמן לצורכי התנעה קרה. בעת התנעה, מייד יידחס שמן אל ראש המנוע. אחרת, משאבת השמן ממלאה קודם את הפילטר ורק לאחר מכן נדחס שמן אל ראש המנוע. השהייה של מס' שניות! אם שסתום האל-חזור לא קיים בפילטר, או אם הוא תקול, הפילטר מתרוקן בלילה, ראש המנוע מתייבש מהשמן, אתה מניע בבוקר, מתכת נוגעת במתכת במרימי השסתומים ומיסבי גל הזיזים סובבים על יבש!! התוצאה לאורך זמן - מיסבי גל זיזים משוחררים ורעש מרימי שסתומים הנובע מהגדלת המרווחים כתוצאה משחיקה...

שסתום האל-חזור הוא בסה"כ דיאפרגמה עגולה שחורה בדר"כ, עשויה גומי או סיליקון, הממוקמת מתחת לשורת פתחי הכניסה בפילטר, אלה שממוקמים בהיקף הפילטר סביב הטבור. יש פילטרים תחליפיים שכלל לא מכילים בתוכם את הדיאפרגמה ויש תחליפים זולים שהחומר ממנו היא עשוייה ירוד באיכותו והשסתום לא ממלא את תפקידו - קרי - הפילטר מתרוקן בלילה. בדקתי שמן בבוקר ואכן היה לי שמן מעל הקו העליון! השמן העודף מקורו משמן שיצא מהפילטר התקול.

היות והותקן אצלי פילטר מקורי של מאזדה מתוצרת Tokyo Roki Co (בדקתי ווידאתי!) שמותקנת בו דיאפרגמה, מה שגרם לדליפת השמן אצלי הוא כשל מכני, תקלה מאד נדירה של הדיאפרגמה, או לחילופין - נתקע לכלוך בין הדיאפרגמה לבסיס הפילטר בחלקו התחתון ומנע אטימה לאחר הדממת המנוע. כך או כך, פניתי לדני הולנדר שאף הוא מעולם לא שמע אודות תקלה מעין זו. הגעתי למוסך והפילטר הוחלף בחדש ללא תשלום. כשהוצאנו את הפילטר, הייתה בתוכו כמות קטנה יחסית של שמן, כמות קטנה מהרגיל כאשר מחליפים פילטר. בבדיקה למחרת בבוקר מצאתי גובה שמן תקין ובהתנעה - שקט ושלווה - הכל תקין!!

למה חשוב להתקין פילטר שמן מקורי של מאזדה? פילטר שמן מקורי של מאזדה עולה במוסך בסביבות 70 ש"ח, אך הוא מגן על המנוע שלכם בצורה הטובה ביותר. הנה אתר שביצע בדיקה של איכות פילטר השמן המקורי של מאזדה והשווה אותו אל מול כמה פילטרים אחרים, חלקם תחליפיים. מסקנתו חד-משמעית, זה המקורי של מאזדה הינו האיכותי ביותר.

http://www.miataclubphilippines.com/Tech/mcp-oil.htm





ולמה חשוב להחליף את הפילטר במוסך מורשה של היבואן? כי יש לכם אחריות על החלפים ועל העבודה!

[PRIMEkart]

בעיות במיאטה NC מדווחי חברים והמוסך.

1. מנוע 2.0 ליטר של המיאטה NC מאד (אבל מאד!) רגיש לצריכת שמן בתקופת ההרצה. כן! הרצה! חייבים לבצע את ההרצה למנוע הזה על פי הספר! מי שלא מקפיד על זה ולא מקפיד על בדיקת שמן שבועית לפחות, עלול למצוא עצמו עם מנוע "שפוך" ללא טיפת שמן באגן.
דווחים אודות רגישות המנוע הזה כבר מופיעים במיאטה נט. לי אישית נודע אודות שני חברים שבוצע אצלם חצי-אוברול ע"ח האחריות. לגבי אחרים נודע לי שרבים מגיעים למוסך עם שמן בכמות מינימאלית ברמת סכנה למנוע.

2. העור שמצפה את ידית ההילוכים וההגה במיאטה NC ככל הנראה אינו איכותי כעור המוכר לנו מה NA NB. קיימים דווחים אודות התקלפויות ולפחות שני מקרים בהם הוחלפו ידית הילוכים ו/או הגה בתקופת האחריות. חייבים למרוח את העור בחומר ייעודי עם הגנה מקרינת UV. הטריטמנט המוכר לכם הוא טוב למטרה זו, חומר טוב יותר וייעודי לעור הוא LEXOL שנמכר ע"י פרץ מג'יק.
www.lexol.com

[PRIMEkart]

© אבי וייזל - PRIMEkart - כל הזכויות שמורות 2005-2010


תגלית במיאטה אוטומטית NB !!
חיישן משקל נוסע לבקרת הפעלת כרית אוויר


מסתבר שגילינו כבר לפני מס' חודשים, שהמיאטה האוטומטית הגיעה ארצה עם מפסק בקרת משקל במושב הנוסע. המעגל הזה מותקן בחו"ל במיאטות שיש להן אפשרות לנטרל את כרית האוויר של הנוסע באמצעות מפתח ההתנעה. מפסק בקרת המישקל אמור לנטרל אוטומטית את הכרית אם לא יושב מבוגר בכסא. מערכת כזו קיימת היום בכמעט כל רכב מודרני ומשמשת גם למניעת התראת שווא על נוסע לא חגור.
במיאטות NB הידניות המפסק לא קיים! ניתן לראות מתחת למושב את הרתמה לא מחוברת

http://www.roadster.co.il/modules.php?n ... sc&start=0

מעשית, בתוך ריפוד הכסא יש כרית שנראית כמו סדין חמום חשמלי. ישיבה של מבוגר מעל משקל מסויים גורמת לסגירת מעגל עבור מחשב ניהול כריות אוויר. כל כיבוי מנוע מנטרל את ההבהוב של נורת כריות אוויר, אבל אם התקלה קיימת, המחשב מראה באמצעות הבהובים את סוג התקלה. תקלה 48 או 47 היא תקלת מפסק בכרית הכסא. בדר"כ היא נובעת מקונקטור מקולקל כתוצאה מתזוזות מרובות של הכסא קדימה-אחורה או מהתקפלות של כרית המפסק בתוך הריפוד.

http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html

ניתן לרכוש את המפסק באצעות הזמנה במוסך בארץ או לייבאו מאירופה (לא קיים במפרט האמריקאי) ולהתקין אותו אצל רפד רכב שיפרק את הכסא למרכיביו.

אבל לפני זה, מוצע לבצע 2 נסיונות-

1. לנתק את הקונקטור שבתחתית הכסא, לנקות אותו ולהחזיר למקומו.
2. לנסות למתוח ביד את הריפוד של הכסא מהאמצע לצדדים בכוח, בניסיון ליישר למקומה את כרית המפסק.

מוצע גם לפנות למעבדה הבאה לבדיקת ייתכנות תיקון או התקנת נגד שיעקוף את המפסק ויגרום למחשב כריות אוויר להבן שהמפסק תקין.

http://www.vehicle-lab.net/computer_heb.html

חברים שטיפלו בתקלה מתבקשים לעדכן אותנו כיצד טופלה הבעיה על מנת שאוכל לעדכן את Miata FAQ


ככה זה נראה מכוון תחתית הכסא- באדיבות DAVE -

הקונקטור המחובר שייך לחיישן משקל נוסע. השני, שאינו מחובר, ככל הנראה שייך למערכת ISOFIX לזיהוי כסא בטיחות לילדים מקורי של מאזדה, שלא יובא ארצה. מחשב ניהול כריות אוויר מזהה התקנת כסא ומנטרל את כרית האוויר. אפשרות אחרת - הקונקטור שייך למערכת חימום כסא שלא הגיעה ארצה.

להלן צילומי תחתית מושב נוסע:
[center] [/center]


מס' החלק- ND44-88-11X

ניתן לראות אותו בתרשים כאן- נראה כמו סדין חימום מתחת לריפוד המושב.

http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=5700A

[PRIMEkart]

נורות למיאטה NB קדמיות


אור דרך (נמוך) HB4 51W
אור גבוה HB3 60W

[PRIMEkart]

אמצעי בקרת זרם - מיוחד לבעלי מיאטה NC

האביזר הבא יבטיח לך שקט נפשי. בכל התנעה המכשיר מבצע בדיקת עומס ומוודא שיהיה לך די זרם להתנעה הבאה. אם אין די - תקבל התרעה בצפצוף ותוכל לגשת היישר לחשמלאי, או להטעין את המצבר.

http://www.brightsol.com/pdf/Battery-Al ... -72dpi.pdf

האביזר הבא יקר יותר, אך יתן לך מידע מדוייק אודות הטעינה שלך וגם אודות הקיבולת של המצבר - קרי - כמה אורך חיים נותר לו. ניתן להשגה באמזון ובאי בי.

http://argusanalyzers.com/battery-monit ... check.html

http://argusanalyzers.com/battery-monitors.html

הנה ככה זה עובד-

http://www.youtube.com/watch?v=KaBfw77J7fY


כמובן שגם SG2 יתן לך פיתרון למעקב אחר הטעינה ומצב המתח במצבר במנוחה.

www.scangauge.com

לחילופין, מוכרים באוטו דיפו מד טעינה ומצב המתח במצבר לחיבור בשקע מצת הסיגריות.

האביזר הבא ינתק את המצבר מהאוטו ברגע שהקיבול ירד מתחת למינימום הנדרש להתנעה.
כאשר תניע, החיבור הוא אוטומטי. המכשיר מעביר די זרם לאחזקת המחשבים ברכב.

http://www.prioritystart.com/

מוכרים באי ביי מנתקי זרם נגד גניבה המותקנים על המצבר, ראיתי אותם גם באוטו דיפו. באי ביי יש למכירה מנתקי זרם עם מעקף להעברת די זרם למחשבי הרכב והאזעקה. ברגע שמנסים להתניע (גנב?) הפיוז במעקף ישרף.

[PRIMEkart]

© אבי וייזל - PRIMEkart - כל הזכויות שמורות 2005-2010


ריכוז נושא - טיפול בדליפות מים

הריכוז מתייחס לדברים שנכתבו בשרשור זה ב Miata FAQ.
לגבי תרשימים טכניים הקשורים בתהליכי עבודה וחלקי חילוף - חברי המועדון יכולים לפתוח את ספרי הרכב שהכנסנו לשרת הייעודי. הפרטים מופיעים בפורום חברי המועדון.

שיטת ניקוז המים במיאטה היא חריגה מאד ומשונה למדי - המים מתועלים אל תוך האוטו ומנוקזים ממנו החוצה.

מיקום המרזבים-

1. בראש מסגרת חלון קדמי בתעלה פתוחה. המים מנוקזים באמצעות 2 חרירים, אחד בכל צד
אל "האוזניים" שבראש החלון המשולש הקדמי.
2. מה"אוזניים" המים מתועלים אל תוך הגומיה האוטמת של הדלת אל תוך תבניות הפח שבתחתית פתח הדלת.
3. מהתבניות של פתח הדלת המים מנוקזים באמצעות 2 פתחים בפס המתכת שבאמצעות מרימים את האוטו עם הג'ק.
4. מאחור מתועלים המים אל תוך מרזב פתוח גדול לכל רוחב החלון האחורי, אך הוא איננו נראה לעין אלא לאחר פירוק הגג. המרזב הזה שנקרא Rain Rail מתעל את המים אל אמבטיות אחת בכל צד. בכל אמבטיה יש מס' "קוצים" שמטרתם לתפוס בעלים שלא יכנסו למרזבים. כל מרזב יוצא מתחת לאוטו לפני הגלגל האחורי. בחלקו האחרון של המרזב יש שסתום חד-כווני למניעת כניסה של רעש וגזים אל האוטו בנסיעה עם גג סגור.
5. שני מרזבים בנוסף קיימים מאחורי קיר האש, כמו בכל אוטו אחר, ומנקזים מים שנקווים באזור היניקה של האוורור. הפתח למטה הוא מאחורי הפלסטיק השחור של בטנת בית הגלגל.
6. כמו בכל אוטו אחר, יש נקזי מים בתחתית הדלתות. צריך לוודא שהפתחים פתוחים.

ניקוי המרזבים-

1. קיר האש - להרים מכסה מנוע ולסלק עלים. לשאוב עם שואב אבק גדול אם צריך. לפרק את ברגי הפלסטיק התחתונים של הבטנה השחורה של בית הגלגל ולהוציא משם שאריות עלים.
2. מסגרת קדמית עליונה - לעבור עם סמרטוט לח בתוך התעלה ולוודא שהחרירים פתוחים.
3. מרזבים קדמיים בדלתות - להכניס בזהירות קפיץ מצופה מלמין מהסוג שמשתמשים בו לתליית וילונות במטבח, באורך של כ- 120 ס"מ, עד שתרגישו שנכנס לתבנית פתח הדלת.
4. מרזבים אחוריים - לפתוח הגג ולנקות עלים בפתח ה"אמבטיות". אפשר להשתמש עם שואב אבק. להכניס בזהירות רבה חתיכת כבל קואסיאלי של HOT או YES מלמעלה למטה. תתכן התנגדות כשמגיעים לשסתום החד-כווני. לסובב את הכבל ולדחוף בעדינות. אם המרזב היה סתום, יצא פרץ מים מתחתית הרכב עם טינופת. מוצע להשפריץ WD-40 אל תוך המרזב לשימון השסתום. הוא נתקע לעיתים מהחום ועל כן מוצע לוודא שהוא נפתח גם אם האוטו חונה רק מתחת לגג. לא למשוך את החוטר למעלה, רק לכוון אחד למטה, על מנת שלא להפוך את השסתום. לאחר שיגיע החוטר לרצפה, תתכופף, משוך אותו, נקה אותו והעבר שנית מלמעלה.
5. פתחים בתחתית הדלת ובפסי ההרמה של הג'ק מנקים עם סכין עם חוד.
אפשרויות לחדירת מים-

1. מסגרת קדמית - אם הכל נקי והחרירים פתוחים, בדוק חופש בנעילת המנעולים. ניתן לכוון אותם, ראו הוראות בספר העבודה בשרת.
2. מעל החלונות - וודא שהפטמה בראש החלון הקדמי לא קרועה. אל תשכחו את סדר סגירת החלונות!! עלות הגומיה הענקית העוטפת את הדלת גבוהה מאז. אם יש מי שנותר עם המרימים האוטומטיים - לנתק אותם!
ניתן לכוון את החלון - אנכית מעלה-מטה, בנטיה פנימה-החוצה, בנטיה קדימה-אחורה. ההוראות לזגג הרכב והכוונים התקניים נמצאים בספר העבודה בשרת.
ניתן לכוון את התושבות העשויות נירוסטה של הגומיות בחלון. פירוק הגומיות ע"י משיכה מצד אחד ופתיחת בורג מצד שני. לחורים של פס הנירוסטה יש חורים אובאליים שמאפשרים כוון של מס' מילימטרים. להידוק הגומיה לחלון, יש למשוך הפס לכוון החוצה ולהדק הברגים. שימו לב שהגומיה הקדמית מתחברת בקו ישר עם האחורית. הוראות מפורטות יש בספר העבודה בשרת.
אם לאחר כל הכוונים עדיין חודרות טיפות מים, יש למרוח את הגומיות בווזלין למילוי הפגמים בשטח החיצוני של הגומיות.
בודקים את מידת לחץ הגומיות על החלון באמצעות שטר כסף שמניחים בין החלון לגומיה כשסוגרים הדלת. אתה צריך להיות מסוגל למשוך השטר עם מעט כוח.
3. מצאת מים בקרקעית תא הנוסעים - בדר"כ זה נובע ממרזב אחורי סתום. אבל אם המים בצד הנוסע צריך לבדוק גם -
3.1 סתימה במרזבים שמאחורי קיר האש וחדירת מים דרך פתחי האוורור.
3.2 צינור ניקוז מזגן נפל ממקומו.
4. מצאת מים בתא המטען - בדר"כ זה נובע מ Rain Rail סדוק אבל יש גם גורמים נוספים -
4.1 מרזב פתח מילוי הדלק נפל ממקומו.
4.2 מרזב אנטנה חשמלית נפל ממקומו, או בעיה באטימת פתח האנטנה.
4.3 בעיה באטימה של הפנסים האחוריים או הבלם המרכזי.
4.4 בעיה באטימה של פתח תא מטען.

לסיכום - האוטו לא 100% אטום וכל מי שנוסע ברכב פתוח חייב להבין את זה, אחרת הוא יהיה בעל מיאטה מתוסכל מאד. למרות כל הכוונונים והנקיונות עלולים לחדור טיפות מים בפרץ מים חזק מאד על החלונות הצדדיים או אם השמיים יפתחו עליכם והמרזבים האחוריים לא יצליחו לסלק את כל כמות המים בבת אחת. בנסיעה בגשם תחזיק בתא כפפות סמרטוט מיקרופייבר לייבוש טיפות מים שחדרו וגם קופסת ווזלין לאטימת הגומיות. טיפות מים שיתגלגלו על החלון מבפנים ינוקזו אל פנים הדלת ומשם החוצה דרך פתחים בדלת למטה.

אחסון האוטו בגשם - הטוב ביותר מתחת לגג. אם אין - יש לקנות ב CarPlan כיסוי ניילון חממות מיוחד בצבע כסף.

[PRIMEkart]

נמצא המזור לרעש מחגורת הבטיחות במיאטה NC

http://www.finishlineperformance.com/pd ... -2105b.pdf

פורסם ביולטין טכני TSB שמסביר שמקור הרעש בחיכוך בין שייבות שעל ציר מוט חגורת הבטיחות המחובר לכסא הנהג/נוסע. בעל רכב באחריות שתופעת הרעש ניתנת להדגמה בו, ידפיס את הביולטין ויגש למוסך. המדובר בהחלפת הציר/ים.